Pour terminer cette semaine très parisienne, Singapourlive vous recommande la très belle exposition l’Asie rêvée d’Yves Saint Laurent qui entraîne le visiteur en Chine, en Inde et au Japon. A travers ses 50 modèles, le couturier montre sa capacité à réinventer les vêtements traditionnels en faisant appel à sa créativité et son imaginaire. Il réussit pleinement à nous faire rêver et voyager !
Depuis longtemps l’Orient exerce une fascination sur les artistes français : peintres, poètes, romanciers… et couturiers. Yves Saint Laurent n’y a pas échappé.
Un paradoxe au premier abord : Yves Saint Laurent a peu voyagé.
D’ailleurs il déclarait « mes plus beaux voyages sont immobiles, je les ai faits sur ce canapé […] lisant des livres illustrés […] m’abandonnant aux plaisirs d’une connaissance interprétée ». A souligner qu’il ne s’est jamais rendu en Inde et qu’il a foulé le sol chinois pour la première fois en 1985, alors que la collection chinoise qui compte 130 modèles date de 1977 ! En revanche, il est allé dès 1963 au Japon, avant d’y retourner une seconde fois en 1975.
Alors où Yves Saint Laurent puise-t-il son inspiration ?
Assurément c’est un amateur d’art doublé d’un collectionneur éclairé. Les livres d’art, objets d’art, théâtre kabuki japonais ou opéra chinois qu’il apprécie constituent des sources directes. D’ailleurs le musée Guimet (MNNAG Paris) et des collectionneurs privés ont prêté divers objets, mis en perspective avec les modèles, et le lien y apparaît clairement.
Pour le reste, c’est à travers la vision de ceux qui ont été influencés par l’Orient qu’il trouve de nouvelles sources d’inspiration : le cinéma, avec des films comme la Dame de Shanghai ou Mata Hari, les opéras de Puccini, comme Turandot ou Madame Butterfly.
Sari, pyjama, kimono ou qipao réinterprétés avec l’imaginaire du couturier
Le sari est le vêtement féminin par excellence, un drapé qui sculpte le corps, bouge librement, bref est vivant. 
On est ébloui par la richesse des étoffes, les soieries précieuses brodées d’or ou par les vaporeuses mousselines ; le couturier n’hésite pas à coiffer ses mannequins de turbans ornés de sarpech (aigrettes), alors qu’il reste un attribut réservé aux hommes. 
Mais Yves Saint Laurent sait aussi se débarrasser des images pour ne garder que l’essence même du sari, dans une simplicité toute moderne, comme en témoigne ce modèle, photographié par Irving Penn en 1965.
Noter la pose du mannequin que l’on retrouve dans la statuaire indienne à l’ACM : le tribhanga, une triple flexion du corps, caractéristique des danseuses et divinités indiennes et symbole de beauté.
Quant au pyjama, originaire de l’Inde et de la Perse, il devient un vêtement de soirée sophistiqué.
Avec les modèles chinois, la symbolique est très forte : dragons, qiling, rinceaux qui ornent les boîtes chinoises sont reproduits sur les manteaux impériaux des Han qui deviennent paletots. Sans oublier les accessoires que sont les bottes, reflet de statut social ou les chapeaux coniques que portaient les fonctionnaires ou les cultivateurs de riz.
Le qipao, robe emblématique du Shanghai des années 1930, exposée en regard d’un vase Ming : l’inspiration y est claire !
Le kimono japonais garde sa forme caractéristique en T et se porte comme manteau ou une veste courte sur un pantalon. Lui aussi est richement orné de papillons, fleurs de cerisier ou iris.
L’exposition se tient dans un hôtel particulier de style Napoléon III, lieu historique de la maison de couture et aujourd’hui musée Yves Saint Laurent. Le studio en est le centre névralgique : sa simplicité contraste avec le reste du bâtiment, la pièce de travail du couturier semble encore hantée par le propriétaire des lieux : bureau encombré de papiers, esquisses, crayons, sa blouse de travail sagement repliée sur le dossier de sa chaise… 
Musée Yves Saint Laurent – 5 avenue Marceau – Paris 16e
Jusqu’au 27 janvier 2019, ouvert du mardi au dimanche
Et après l’expo, un peu de shopping parisien dans le Passy trendy?
Anne Aulnette
